34 cv !

26 mai 2011

Après avoir roulé pendant un an avec mon moteur Etek Briggs & Stratton de 10 cv, je passe à quelque chose d’un peu plus costaud. Ce moteur, un peu pataud,  suffisait pour une utilisation cool, mais ne correspondait pas vraiment à l’image sportive de ma moto.

J’ai eu l’opportunité de récupérer un moteur Agni 95 qui partait à la poubelle. En effet son propriétaire l’a quelque peu maltraité et il a fini sa vie par un dernier soupir bien enfumé !
Ce moteur, en version renforcée, est capable de développer 34 cv sous 80 V et 400 A !
Le variateur que j’utilise accepte un tension maxi de 56 V et un courant de 330 A. On est alors à 21 cv.

Le moteur Agni95 que j'ai sauvé de la poubelle

La première étape est le démontage du moteur pour inspecter tous les éléments et remplacer ce qui est défectueux.

Je commence par démonter le porte-balais

Le démontage se poursuit en ouvrant la cage du moteur avec un outil spécial (fabriqué pour l’occasion avec un morceau de fer de 12x12mm).
La cage externe tient seulement grâce à la force des aimants permanents du moteur. Attention aux doigts lors du démontage et remontage, les aimants sont surpuissants !

Utilisation de l'outil spécialLa face arrière démontée. On apperçoit les 8 aimants en terre rare. Il y en a également 8 sur la face avant du moteur.

Le rotor a bien souffert ! Beaucoup d’ailettes en cuivres se sont déssoudé sous l’effet de la chaleur et de la force centrifuge, le rotor est très voilé, et l’arbre est déssoudé/décollé du rotor.

Le rotor très abîmé.

L'arbre décollé !

La première étape de cette réfection moteur a été de changer les roulements et de réusiner l’arbre moteur qui présentait des chocs.

L'arbre réusiné et les roulements étanches neufs

J’ai monté des roulements étanches pour permettre à ce moteur d’être plus robuste et de supporter les conditions climatiques.

Montage en force de l'arbre et des roulements

J’ai ensuite remplacé le rotor complet. En effet il m’était impossible de réparer celui qui était grillé.

Le fabricant du moteur propose beaucoup de pièces détachées pour ses moteurs, j’ai choisi de monter un nouveau rotor mais en version renforcé 95R (présence de fibre de kevlar en périphérie du rotor).

Le nouveau rotor à coté de l'ancien

On voit bien le renfort en fibre autour du rotor pour empecher les ailettes en cuivre de se décoller en cas de surchauffe

Le remontage s’effectue en faisant les étapes inverses au démontage.

Remontage du rotor et réglage de l'entrefer

Vérification et remontage des balais :

Les 8 balais en graphite


Et voilà, le moteur est refait à neuf, prêt à fournir ses 34 cv pour propulser la moto électrique !

Revue de presse

19 octobre 2010

Vous trouverez sur cette page tous les articles parus dans la presse, où l’on peut voir ma moto électrique.

Le festival du kart électrique de Vierzon, le 27 mai 2010 :

Ma moto, exposée au public

Les prix décernés par le jury

L’union, le 14 août 2010 :

L'article paru dans le journal L'union

L’Aisne, n°181 novembre/décembre 2010 :


L’union, le 13 décembre 2010 :

Le festival du kart électrique de Vierzon, le 27 mai 2011 :
Cette présence au festival m’a valu le deuxième prix « Passion pour le véhicule électrique »

Powered by Seb

24 août 2010

Partir en moto électrique, c’est bien. Rentrer en moto électrique, c’est mieux !

La jauge à essence ne m’étant plus d’une très grande utilité, j’ai créé de toute pièce ce compteur digital hors du commun.

Voici ce à quoi ressemblait le compteur avant mon intervention :

L'ancien compteur

Le compteur avant les modifications

Le voici après

l'ecran principal

L'écran principal

Je rappelle que je suis étudiant en électronique, et concevoir ce compteur n’a pas été très difficile pour moi.

On retrouve sur la droite le symbole d’une batterie qui se vide au même rythme que la batterie de la moto. En dessous est indiqué en clair la tension de cette batterie. Elle peut varier de 57V (complètement chargée) à 42V (complètement déchargée). Cette jauge est d’une grande importance, elle permet de voir d’un coup d’œil la capacité restante dans la batterie.

En haut à droite, la température extérieure est affichée. Quand elle descend en dessous de 1°C, un flocon de neige clignote (risque de verglas).

En dessous, l’ampèremètre indique le courant instantané consommé ou fourni par le moteur (lors de la régénération au freinage ou dans une descente). Lors d’une grosse accélération, le courant peut dépasser 200A !!

Tout en bas, on peut voir le capacimètre, qui donne une estimation de la capacité consommée en Ampère-heure.

Le petit compteur tout à gauche m’indique quand à lui la température des batteries (il est très important de ne pas dépasser 50°C pour préserver leur duré de vie).

Au début, les premiers essais on étés fait sur une plaquette à trous :

Le prototype sur plaquette d'essais

J’ai réalisé un circuit imprimé afin de tout loger proprement dans le compte tours :

Le circuit imprimé

Le circuit imprimé réalisé par mes soins

Une fois que tout est câblé, on obtient un compteur original et futuriste :

Arrêt aux stands !

8 juillet 2010

Les batteries au plomb viennent d’être remplacées par des batteries lithium !

C’est un total de 280 éléments qui viennent prendre place dans le châssis de la moto !

Je suis sponsorisé par une grande marque d’outils électroportatifs, qui me fourni tous leurs packs défectueux de perceuse, visseuse, scie sauteuse sans fil, …

Ces batteries sont composés d’éléments au format standard 18650 (diamètre 18mm, longueur 65mm). Lorsqu’un pack d’accu est défectueux, ce ne sont pas tous les éléments du pack, mais bien souvent un ou deux seulement. Quand on sait qu’il y a 10 éléments par pack, cela fait quand même 80% d’éléments encore bon pour le service.

J’ai donc démonté de nombreux packs défectueux pour récupérer tous les bons éléments.

les batteries fraichement arrivées

Les batteries fraichement arrivées

1ère étape : le démontage du pack

Le pack d’accu se démonte avec un tournevis Torx Security T10. On accède ensuite au contrôleur électronique de la batterie qui sera mis au rebut, ainsi que le boitier plastique. Les éléments sont d’abord testé avec un multimètre (élément en court circuit = HS) puis les éléments qui semblent bons sont chargés et leur résistance interne est mesurée.

le capot ouvert laisse place à la platique électronique

Le capot ouvert laisse place à la plaque électronique

Les éléments sortis du boitier plastique

Les éléments sortis du boitier plastique

Test des éléments avec un chargeur haut de gamme

Test des éléments avec un chargeur haut de gamme

2ème étape : l’assemblage des nouveaux packs

Quelques éléments sont prêts, je vais pouvoir confectionner mes nouveaux packs d’accus !

Les premiers éléments, tous OK

Les premiers éléments, tous OK

Un élément seul peut fournir un courant de 4,5A en continu, et 15A en pointe. En mettant 20 éléments en parallèle, le pack peut fournir 90A en continu et 300A en pointe ! C’est bien mieux que les anciennes batteries au plomb !

Assemblage à blanc des éléments

Assemblage à blanc des éléments

Un cable de 25mm² est soudé de chaque côté afin de faire la liaison électrique

Un câble de 25mm² est soudé de chaque côté afin d'assurer la liaison électrique entre les éléments

Une telle batterie a une tension nominale de 3,6V et une capacité de 30Ah.

Ces batteries au lithium sont 2 fois plus légères et 2 fois moins encombrantes que les anciennes batteries au plomb.

Il me faut 14 packs identiques à celui là. Maintenant, au travail !

Les batteries sont prêtes, il faut à présent les loger dans une boite.

J’ai confectionné une boite sur mesure en plexiglass, afin de les tenir ensemble, et aussi de pouvoir montrer au public la technologie utilisé.

La boîte en cours de construction

La boîte en cours de construction

La boite terminé

La boite terminé

Les éléments sont calés avec de la mousse afin d'amortir les éventuels chocs et de laisser une circulation d'air frais

Les éléments sont calés avec de la mousse afin d'amortir les éventuels chocs et de laisser une circulation d'air frais

Ce pack ainsi assemblé fait 32,8V en pleine charge et a une capacité de 30Ah !

3ème étape : l’installation sur la moto

Ce pack vient se loger en lieu et place d’une batterie au plomb.

Le nouveau pack installé

Le nouveau pack installé

Le pack équipé des connecteurs de puissance et d'équilibrage

Le pack équipé des connecteurs de puissance et d'équilibrage

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On voit sur cette photo toute la place encore disponible ! Un pack de 6 éléments est caché sous le réservoir

On voit sur cette photo toute la place encore disponible ! Un pack de 6 éléments est caché sous le réservoir

Dernière étape : l’essai sur route

Premièrement, la moto est plus légère (120kg au lieu de 140kg) ça se ressent au niveau de la maniabilité qui en est améliorée.

Sur la route, la différence est flagrante ! L’accélération est vraiment impressionnante entre 30 et 70 km/h. Les batteries sont volontaires et n’hésitent pas à fournir le courant sollicité par le moteur.

La vitesse de pointe a également augmenté (80km/h mesuré).

Niveau autonomie, elle a triplé ! Avant je parvenais à peine à faire 10km avec les batteries plomb, maintenant je parcours 30km !

Je suis vraiment très content des performances de ces batteries et je compte combler tout l’espace vide sur la moto par de nouvelles batteries pour avoir encore plus d’autonomie !

A suivre …

The Seb Electric Moto

20 avril 2010

Bienvenue sur The Seb Electric Moto !

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, ce n’est pas un hasard. Vous êtes surement curieux et n’avez pas pu résister à l’envie de cliquer sur un lien en voyant quelque part les mots « moto électrique ».

Ces deux mots n’ont jamais étés associés, mais à partir d’aujourd’hui l’histoire va changer.

C’est pourquoi j’ai créé ce site, expliquant les détails et la fabrication de ma propre moto électrique.

Vous accéderez aux différentes étapes de cette réalisation grâce aux liens situés dans les catégories sur la droite.

Excellente visite et n’hésitez pas à me laisser un commentaire !

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Des économies pour plus d’autonomie

19 février 2010

Aujourd’hui nous allons parler éclairage.

En effet, la moto comporte un nombre inimaginable de petites ampoules.
Il y en a d’abord pour les phares, le feu stop, les veilleuses, les clignotants, l’éclairage des instruments, les différents voyants,…
Et toutes ces ampoules sont des lampes à incandescence, ce qu’il y a de pire au niveau du rendement (efficacité <1% !!).
Autrement dit, ces ampoules consomment un maximum de courant, elles dégagent beaucoup de chaleur, et accessoirement elles éclairent un peu.

La consommation totale avec les ampoules est de 102W (avec plein phare, feu stop et clignotants allumés).
C’est autant de puissance gaspillée et d’autonomie perdue.

Je ne pouvais pas laisser ça sur la moto !
Vous avez sans doute déjà entendu parler des LEDs, on commence à en rencontrer de plus en plus dans les rayons luminaires des magasins de bricolage.

Les LED sont des composants électroniques produisant une lumière intense lorsqu’elles sont traversé par un courant.

Les principaux avantages :

  • Durée de vie illimitée
  • Consommation extrêmement basse
  • La couleur produite est pure et intense
  • Excellent rendement

Autrement dit, les LED sont la technologie idéale pour cette moto du futur !

Passons à la réalisation.

Pour tous les voyants du tableau de bord, j’ai remplacé les ampoules par des LED blanches haute luminosité de diamètre 5mm disponibles chez les fournisseurs de composants électroniques. Il faut bien penser à monter en série avec la led une résistance de protection :

une LED (au premier plan) et des ampoules à incandescence

une LED (au premier plan) et des ampoules à incandescence

J’ai fait ceci pour le voyant de feu de position, de plein phare, de clignotants, la veilleuse et pour l’éclairage du compteur de vitesse.
Le rendu est vraiment super, les voyants sont bien visibles et la lumière plus intense :

Les voyants remplacés par des LEDs

Les voyants remplacés par des LEDs

Ensuite, c’est au tour des clignotants. Chaque clignotant (avant ou arrière) comporte une ampoule de 10W.
Là, au lieu de remplacer juste l’ampoule, j’ai décidé de changer les clignotants complets par des plus modernes, à LEDs.

L'ancien clignotant

L'ancien clignotant

le clignotant à LEDs, éteind

Le clignotant à LEDs, éteint

le même cligotant, allumé

Le même clignotant, allumé

L'ensemble, monté sur la moto

L'ensemble, monté sur la moto

Le résultat est excellent, l’éclairage est bien meilleur qu’avant, et la consommation à diminuée de 90% !!

Il en va de même pour le feu stop. J’ai trouvé une ampoule contenant 20 LEDs rouges de très haute luminosité encapsulées dans un boitier d’ampoule standard.

L'ampoule à LED à coté d'une ampoule classique

L'ampoule à LED à coté d'une ampoule classique

L'ampoule montée dans le feu arrière

L'ampoule montée dans le feu arrière

Le phare avant est un peu particulier. A l’origine, c’est une ampoule H4.
J’ai réussi à trouver une ampoule au format H4 munie de 21 LEDs SMD ultra haute luminosité.
L’éclairage est satisfaisant, mais pas à la hauteur d’une ampoule au xénon par exemple.

L'ampoule à LEDs SMD au dessus de l'ampoule classique

L'ampoule à LEDs SMD au dessus de l'ampoule classique

L'éclairage très blanc et intense

L'éclairage très blanc et intense

Pour finir, j’ai effectué un petit bilan des puissances consommées avant et après changement des ampoules.
Pour mesurer le courant des ampoules à LEDs, j’ai utilisé un ampèremètre et une alimentation stabilisée à 12V.

Le dispositif de mesure du courant

Le dispositif de mesure du courant

J’ai fait ceci pour chaque ampoule. J’en ai ensuite déduit la puissance consommée (P=UxI).

Voici le tableau comparatif des puissances consommées par les ampoules classique et celles à LEDs.

Désignation Puissance Ampoule
incandescente (en W)
Puissance Ampoule
LED (en W)
Gain d’énergie (en %)

Phare

35 3,78 90,25

Veilleuse arrière

5 0,42 92,25

Feu stop

21 1,2 94,59

Veilleuse avant

5 0,24 95,42

Clignotants

20 1,2 94,34

Éclairage compteur vitesse

3,4 0,24 93,41

Témoin plein phare

1,7 0,24 87,63

Témoin feu position

2 0,24 89,29

Témoin clignotant

3 0,24 92,59

Éclairage thermomètre

2 0 100

Éclairage compte tours

4 0,6 86,96

Total

102,1 8,4 92,4

Le gain d’énergie est de 92,4% par rapport à des ampoules à incandescence !!

Cette énergie qui n’est plus gaspillée, c’est autant d’autonomie de gagnée.

Et le coût total du changement des ampoules est inférieur à 30 €.

L’électrification

15 janvier 2010

Tout d’abord, voici les éléments qui seront montés sur la moto :

Moteur Etek 48V 6kW :  briggs et stratton

Variateur Sevcon Millipak 4Q 48V-300A : controller

4 Batteries au plomb 12V – 44Ah : batterie plomb

Lire la suite de cette entrée »

Les goûts et les couleurs…

8 janvier 2010

Comme vous avez sans doute pu le constater, la moto a subi quelques modifications, pas toujours du meilleur goût !
Citons, entre autre :

  • les clignotants intégrés à la coque
  • le pare boue arrière coupé à la scie à métaux
  • les embouts de poignée roses !
  • une peinture intégrale à la bombe jaune et violet
  • et pour finir, les magnifiques autocollants « 19 Jack attack »

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Il va falloir remédier à tout ça.

Je vais lui redonner sa couleur d’origine :
APRILIA_AF1-125-Futura-1990_main

C’est partit pour la peinture !
D’abord ponçage des éléments au papier de verre très fin (grain 400 voir 600).
Ensuite, mastic pour reboucher les rayures et imperfections.
Reponçage.
Peinture puis vernis.

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Petit comparatif avant/après :
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L’électrification -> http://seb-moto.e-kart.fr/?p=113

La résurection

7 janvier 2010


Tout d’abord, un petit récapitulatif :

La moto date de 1990. C’est une Aprilia AF1 Futura 125 cm3.
Le moteur et la boite de vitesse sont cassés, mais ce n’est pas un problème car une moto électrique n’en a pas besoin.
La moto est en pièces détachées, tout est en vrac dans des bacs.
Pour couronner le tout, la moto à été stocké pendant 5 ans dans une cave humide !

La voici lors de son arrivée :
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Un gros nettoyage et une restauration s’impose !

Voici l’état de quelques pièces :
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J’ai d’abord commencé par un gros nettoyage du châssis et une restauration des éléments attaqués par la rouille.
Le cadre en alu a été lavé puis poli.
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La plupart des pièces ont été sablées puis repeintes pour obtenir un meilleur résultat :

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Maintenant, passons à la peinture -> http://seb-moto.e-kart.fr/?p=66

Le rêve devient réalité…

5 janvier 2010


Tout a commencé en Février 2009.

L’envie de construire un véhicule électrique me hante depuis des années. Je suis attiré par l’électricité, cette force invisible capable des plus grands exploits.

Je suis un grand admirateur de la technologie, j’aime le progrès et les innovations.

Un jour, je décide qu’il est grand temps d’agir : je vais fabriquer MA moto électrique !

Elle sera performante, sportive, et devra rivaliser avec ses homologues à essence. En plus, elle n’émettra aucune pollution.

Après avoir beaucoup réfléchi et étudié sur ce qui commençait à émerger sur le marché de la moto électrique, j’en tire les conclusions suivante :

  • il faut une moto légère
  • il me faut une moto avec de gros carénages pour cacher toute la partie électrique
  • je veux une sportive, pas une mobylette !
  • la partie cycle de la moto doit être fiable. On ne rigole pas avec la sécurité à la vitesse où ira l’engin.

Après avoir beaucoup cherché parmi les occasions, je dégote une moto en pièces détachées pour un prix relativement faible.
La boite de vitesse et le moteur sont cassé, je n’ai pas besoin de ces éléments, c’est parfait pour une conversion électrique !

Il s’agit d’une Aprilia AF1 Futura de 125 cm3. Tous les points cités ci dessus sont réunis, enfin presque !
La moto est légère (132 kg, à comparer aux 200 kg des 600cm3 actuels !).
La moto est une hyper sportive, elle est intégralement carénée.
Par contre, la partie cycle n’est pas en très bon état :(
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Une remise en état s’impose !

La suite est ici -> http://seb-moto.e-kart.fr/?p=33